Extraits de revues où il est question de fraises et de fraisiers.
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LA CULTURE DU FRAISIER DANS LE PAYS MESSIN
PAR M. D. AMBLARD,
Membre titulaire.
Lu en séance de l'Académie le 25 Juin 1885.
   La culture du fraisier pour le commerce, et surtout pour l'exportation, était à peu près inconnue autrefois dans le pays Messin. Mais, depuis quelques années, l'introduction de nouvelles espèces, plus propres à la spéculation par leur fertilité, a donné à ce genre de culture une extension et un essor qui vont s'augmentant chaque jour. - Les fraises de Metz ont déjà une excellente renommée sur la plupart des grands marchés et sont recherchées non seulement à Paris, où on les expédie par nombreux wagons, mais encore à Berlin, Francfort et Nuremberg. Seulement ces dernières villes demandent tout particulièrement les espèces printanières.
Le fraisier est de la famille des rosacées : son calice a dix divisions sur deux rangs, dont cinq extérieures plus étroites et plus écartées ; sa corolle compte cinq pétalles arrondis, vingt à vingt-cinq étamines et beaucoup d'ovaires. Le réceptacle devient ovoïde charnu et succulant après la floraison et forme une sorte de baie portant les graines à l'extérieur. Les fleurs sont blanches.
Il a été connu de tout temps dans nos pays et on en fait souvent mention sous le nom de frogier dans d'anciens manuscrits antérieurs à 1750, année où le capitaine Fraize est dit l'avoir importé en Europe.
La fraise croît à l'état sauvage dans toutes nos forêts et sur quelques coteaux rocailleux : c'est la Fragaria vesca ou Fragaria vulgaris. Très parfumée, assez fertile, elle apparaît fréquemment sur nos marchés où elle est fort recherchée.
Sauvage encore, quoique bien différente, est la fraise remontante (Fragaria vesca semper florens), variété à fruit rouge et blanc durant quelquefois jusqu'à l'époque des neiges, et croissant surtout à Villers-Bettnach.
La fraise sauvage est aussi cultivée dans les jardins : des sélections habiles éliminant les membres trop faibles et à fruits trop petits ont perfectionné cette espèce rustique et créé (les variétés nouvelles donnant des fruits d'assez fortes dimensions et dont le principal avantage est de fournir des fruits pendant plusieurs mois, tandis que les nouvelles variétés ne produisent que fort peu de temps. On cultive entr'autres le fraisier Estagellis qui ne produit point de rejets rampants.
Pour la culture spéculative, la fraise Marguerite (Lebreton) est fort recherchée : elle est la plus hâtive mais laisse beaucoup à désirer sous le rapport du parfum. Je lui préfère la Princesse royale moins fertile mais meilleure.
Comme fraise de 2ème saison, la fraise Docteur Morère est fort répandue, le fruit est bon et d'une belle couleur. Cependant les jardiniers préfèrent la Châlonnaise produisant un bon fruit rond, juteux et à graines peu saillantes.
On recommande comme fruit de 3ème saison la fraise Elton improwed (Ingram). Elle est cultivée surtout à Woippy et à Saulny ; elle n'est pas très grosse, et ce manque de grosseur est largement compensé par le nombre des fruits qui sont ronds, à pointe tronquée, juteux, parfumés et à graine saillante. Cette variété craint particulièrement les hivers rigoureux.
Enfin la fraise dite Ananas, cultivée spécialement à Bellevue, au Ban-Saint-Martin et Devant-les-Ponts est recherchée par la confiserie de Metz qui en fait des fruits confits qui s'expédient à Londres principalement où ils sont aussi avantageusement connus que les mirabelles de Metz.
Depuis peu la fraise Napoléon III est introduite en grande culture par quelques maraîchers. - Tout comme la fraise des bois, cette nouvelle variété est couverte sous les feuilles et les pédoncules d'un duvet soyeux épais. Le fruit est gros, très rouge, de très bonne qualité mais tardif. Les caractères de cette fraise se reconnaissent fracilement à la feuille. Mais pour les autres espèces, les fruits types doivent toujours être pris parmi les premières fraises mûres ; - les fraises mûrissant à la 2ème ceuillette perdent les principaux caractères qui les distinguent.
La récolte de ces diverses variétés se fait ordinairement au mois de juin, mais comme les fraises primeurs sont toujours vendues un prix énorme, surtout si elles joignent la grosseur à une belle couleur vermeille, les spéculateurs s'efforcent par tous les moyens d'avancer la maturité. - La seule méthode, employée aux environs de Metz et principalement par les horticulteurs du Ban-Saint-Martin pour hâter la maturité des fraises, consiste dans le forçage sous châssis vitrés sur une couche faite en janvier avec du fumier de cheval et recouverte de 25 à 50 centimètres de terreau. Les fraisiers forcés sont choisis parmi les sujets les plus forts. On les plante quelquefois en pots et, lorsque la couche se refroidit, on prépare une nouvellee couche sur laquelle on replace les pots au bout de 7 à 8 jours après que cette nouvelle couche a été faite, car ce temps est nécessaire pour permettre au fumier de se mettre en fermentation et à la terre de s'échauffer.
Un autre moyen est employé à Pont-à-Mousson par les jardiniers pour devancer de quelques semaines la récolte des fraises et en obtenir même en avril. Ils établissent des couches de fumier de cheval recouvertes de châssis vitrés sous lesquels ils plantent en janvier des fraisiers espacés entr'eux de 20 centimètres en tous sens. Ils lèvent les châssis pendant les journées chaudes et arrosent sur un paillis de grand fumier pour empêcher la terre de salir les fraises. J'ajouterai cependant que cette industrie paraît fort peu rémunératrice dans cette petite ville, parce que les variétés employées sont peut précoces et qu'on n'y cultive guère que la Châlonnaise ou la Jueunda, dite la ronde sur le marché de Metz. Cette dernière variété est non seulement peu productive mais encore de 2ème saison.
Le mode de multiplication du fraisier consiste dans les semis ou dans les replants.
Les replants sont les stolons ou rejets rampants que produit chaque pied de fraises aussitôt après la fructification et qui, s'enracinant d'eux-mêmes au bout de quelque temps forment des pieds nouveaux.
La multiplication par semis est excessivement simple : Après avoir écrasé des fraises dans du sable on les sème de suite en terrines sur couches ou au printemps suivant dans une bonne terre dans laquelle elles lèvent au bout d'une quinzaine de jours. Inutile d'ajouter que ces jeunes semis devront être soignés longtemps d'une manière spéciale, sarclés fréquemment et arrosés au moment des chaleurs.
C'est par les semis qu'on est parvenu à obtenir toutes les nouvelles variétés cultivées aujourd'hui. Par l'influence du climat, du terrain et du choix des graines les anciennes variétés se sont perfectionnées peu à peu. On n'aurait jamais obtenu ce résultat par le replant des stolons qui ne produisent jamais que des sujets identiques aux fraisiers générateurs.
Dans les maisons bourgeoises, la culture des fraises se fait généralement en bordures, le long des sentiers du jardin ; c'est un très mauvais moyen pour obtenir de beaux et bons produits. Il est préférable de consacrer à cette culture un espace, si restreint qu'il soit, dans un carreau du jardin potager où on plantera les pieds à 33 centimètres en tous sens : c'est l'intervalle généralement adopté par tous ceux qui cultivent les fraises en grandes pièces.
La durée moyenne d'un pied de fraises est de 4 à 5 ans, parce que, passé ce temps, le fraisier dégénère et dépérit.
Les soins à donner au fraisier sont plus nombreux et plus coûteux qu'on est porté à le croire. Au printemps il faut bêcher à la main et arracher avec soin autour des pieds ies mauvaises herhes et surtout le chiendent et la chicorée qui s'entrelacent dans les racines. Dans les premiers jours d'avril il faut biner légèremcnt le sol, et, par une journée un peu fraîche, répandre dans les lignes de la longue litière ou de la paille hachée. A l'automne enfn, il faut de nouveau fumer abondamment le sol.
La cueillette des fraises se fait après la disparition de la rosée du matin. Celles qui ne sont pas destinées au marché sont placées dans des paniers spéciaux et conduites directement à la gare, dans des voitures à étages, pour être expédiées par grande vitesse.
La vente des fraises, après avoir suivi pour les prix une marche ascendante, tend maintenant à baisser. Cependant, même l'année dernière où la crainte du choléra a restreint considérablement la consommation et par suite la valeur de toutes les espèces de fruits, la culture du fraisier demeure très rénumératrice et rapporte net en moyenne de quinze à seize cents francs par an et par hectare dans une culture bien tenue.
Il serait seulement à désirer que les amateurs étudiassent les nouvelles variétés de fraises de manière à perfectionner leurs cultures, sous les rapporls et de la qualité et de la quanlité, pour conserver aux fraises de Metz, la renommée et la supériosité qu'elles ont acquises jusqu'ici sur tous les marchés. Mais c'est principalement sur les variétés les plus précoces, et par conséquent les plus chères, que leur attention devrait tout spécialement se porter.
Notons en terminant que depuis quelques années des horticulteurs allemands sont venus aux environs de Metz acheter des replants de fraisiers pour les multiplier dans leur pays. Ils font en ce moment une concurrence énorme à l'exploitation messine.

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L'Agriculture nouvelle - Samedi 17 mai 1913.

(Rédaction-Direction : PETIT PARISIEN, 16-18, rue d'Enghein, Paris Xe)

La Fraise des Quatre Saisons

Le Fraisier des quatre saisons ou des Alpes (Fragaria semperflorens), a été introduit dans les jardins en 1754, i1 est surtout remarquable par sa faculté de remonter, c'est-à-dire de produire sans interruption toute l'année des fleurs et des fruits. Avant cette époque on cultivait déjà la fraise des bois, mais i1 s'agissait du Fragaria vesca qui ne remonte pas. Au château de Rouvres, près de Dijon, la culture de cette plante, en 1375, s'étendait sur quatre quartiers du jardin. Ce domaine appartenait à la duchesse de Bourgogne qui appréciait beaucoup ce fruit. Au seizième siècle, on vendait des fraises dans les rues de Paris ainsi qu'en témoigne ce quatrain des cris de Paris :

« Fraize, fraize, douce fraize ! Approchez petite bouche, Gardez bien qu'on ne les froisse, Et gardez qu'on ne vous touche. »

(Histoire des légumes, par G. Gibault.)

Le Fraisier des quatre saisons se plaît dans les terres saines, fertiles sans excès, silico-argileuses, chaudes, neuves et provenant de défriches. Une situation déclive regardant le sud ou le sud-est serait des plus favorables pour donner des produits précoces.
Deux races bien distinctes sont connues et cultivées, l'une, sans filets, dite « de Gaillon », est propre à la culture en bordure dans les jardins ; la seconde, plus productive, est surtout utilisée par la culture commerciale.
Un bon fraisier doit réunir les qualités suivantes : vigueur, rusticité, fertilité. Les fruits doivent être de belle couleur rouge, mais pas trop foncée ; on tient naturellement grand compte de la saveur et de la grosseur, mais surtout aussi, quand il s'agit de la culture commerciale, des graines saillantes, plus ou moins, qui protègent la fraise et en permettent une manipulation plus facile.
Une variété, « La Généreuse », est signalée comme étant la meilleure par l'ouvrage : Les meilleurs fruits au début du vingtième siècle, que vient de publier la Société natio¬na1e d'horticulture de France.
À Hyères, où cette culture est faite sur plusieurs hectares, on cultive une variété locale qui se reproduit assez fidèlement par le moyen du semis. C'est là, d'ailleurs, une propriété précieuse et commune à la plupart des races cultivées et que les cultivateurs mettent à profit pour repeupler leurs fraisières.
Avant de semer, il convient de sélectionner les semences en les récoltant à l'automne sur des pieds franchement remontants, portant les fruits sur des hampes robustes, assez élevées au-dessus du feuillage, sur des fruits beaux, bien faits, de forme allongée. On écrase les fruits et on laisse sécher la pulpe à l'ombre ; on frotte ensuite le résidu obtenu, puis on sépare les semences par vannage. La durée germinative se prolonge trois années.
On sèmera dans 1e courant de mars, de préférence à l'aide de graines jeunes. Sous un châssis et sur une couche tiède, on sème dans une terre composée de moitié terreau et moitié terre de bruyère. Les graines sont répandues à la volée et enfouies seulement de deux millimètres ; on plombe le sol et on le maintient frais par bassinage. Le châssis reste fermé et couvert d'un paillasson jusqu'au moment de la levée, qui arrive au bout de dix à douze jours. Après la germination, on donne de l'air, de la lumière, et l'on arrose suivant les besoins.
Vers la deuxième quinzaine de mai et en juin, on peut semer en pleine terre, dans une plate-bande abritée, et en plein soleil.
L'aération des jeunes plantes obtenues sous châssis se fera successivement, de manière à les durcir et à les amener en état d'être transplantées en plein air dès la fin de mai ou dans la première quinzaine de juin.
Cette transplantation a lieu dans un carré labouré et bien fermé, éloigné de l'ombre des arbres. Un hersage est donné pour pulvériser et niveler la surface. On trace ensuite des planches de 1 m 40 de largeur, séparées par des sentiers de 0 m 40. Les planches sont terreautées, puis on y trace, à l'aide du râteau, huit rayons espacés de 0 m 20. Avant de procéder à la plantation, il peut être utile de raffermir le sol par un plombage à l'aide de la batte ou du rouleau, car le plant se trouvera mieux d'être planté dans une terre ferme.
Un arrosage précédera l'arrachage du plant, qui doit avoir quatre à cinq feuilles ; on soulèvera les plants à l'aide d'une spatule de manière à les extraire avec leurs radicelles et sans briser celles-ci, pour faciliter leur reprise après la plantation.
À l'aide d'un plantoir obtus, on plante en quinconce à quinze ou vingt centimètres, deux plants accolés de même force, pour former une seule touffe. Après le repiquage on arrose au goulot. Des bassinages plus ou moins répétés, suivant le temps, seront donnés ensuite à l'aide d'un arrosoir à pomme fine.
Les soins d'entretien consisteront en sarclages, binages et arrosages. Les coulants ou filets seront supprimés au fur et à mesure qu'ils apparaîtront. En septembre les plantes seront fortes, elles seront de nouveau transplantées et mises en place en octobre ou au printemps suivant.
Le terrain destiné à recevoir la plantation définitive est fumé et labouré ; on y trace des planches larges de 1 m 35, séparées par des sentiers de 0 m 40. Quatre rayons équidistants à 0 m 33 sont tracés au râteau, ils sont destinés à recevoir la plantation.
Les touffes sont arrachées en mottes, à la houlette, puis plantées, premier lieu, sur les rayons médians. Elles sont placées à 0 m 45 et, en quinconce où on les enfonce jusqu’au collet par un tassement modéré. Si on plante en bordure d’allée, on maintient la plantation plus serrée à 0 m 25. Un bon arrosage termine l’opération.
Si la plantation a été faite en octobre, on procède, en mars, de l'année suivante, à un premier binage en même temps qu'on enlève les feuilles mortes. La floraison arrive à la fin d'avril et les premiers fruits mûrs vers le milieu de juin.
Les filets ou coulants sont coupés et supprimés. Vers le 15 mai on procède au paillage, pas plus tôt, pour ne point retarder l’échauffement de la terre et aussi pour ne point exposer davantage les plantes aux gelées tardives. Le paillis est indispensable ; il a pour but surtout d'empêcher les fruits d'être souillés de terre au moment des pluies. On se sert, pour le faire, de fumier recuit, que l'on secoue vigoureusement au préalable. Le paillis empêche aussi le desséchement de la terre en même temps qu'il est un obstacle à la croissance des herbes adventices. On peut encore pailler à l'aide de feuilles de fougères sèches, de mousse, de paille de seigle et de toute autre matière fibreuse, non fermentescible.
Les arrosages pendant l'été seront plutôt copieux que répétés, à raison de un à deux arrosoirs par mètre carré.
La récolte du printemps, qui commence vers la mi-juin, dure un mois ; elle devient presque nulle du 15 juillet au 15 août. À partir de cette dernière date, elle reprend, pour se continuer jusqu'à la fin de septembre.
À Hyères, la récolte commence en avril et se continue jusque vers le 10 juin ; ce travail est fait par des femmes : elles déposent avec précaution les fruits dans des « ferrats », sorte de petites boites en fer-blanc, susceptibles de contenir environ 500 grammes de fruits. Ces fruits sont transportés de suite au magasin d'emballage ; là, ils sont transvasés et triés, puis finalement, déposés dans de petites corbeilles d'osier qui peuvent contenir en moyenne 800 grammes. Ces corbeilles sont elles-mêmes empilées dans des cageots disposés pour l'expédition.
Le rendement, très variable, oscille entre 200 et 400 kilos à l'are.
Vers la fin d'octobre, quand la récolte est terminée, on enlève le paillis. Un binage est donné à la serfouette en même temps que l'on coupe les derniers filets. Un apport de terreau ou de compost peut avoir son utilité. Cet engrais peut être remplacé, au besoin, par des engrais chimiques à la dose suivante : 3 kilos de superphosphate de chaux et 4 k. 250 de chlorure de potassium. On complète la fumure en semant au printemps, en plusieurs fois, 2 kilos de nitrate de soude. Ces quantités sont indiquées pour un are de surface.
Les autres soins d'entretien restent les mêmes que ceux indiqués précédemment. Le maximum de production arrive la deuxième année. La troisième année les plantes sont sacrifiées et détruites ; elles sont remplacées par de nouvelles, en observant la loi d'alternance.
Exceptionnellement, dans les sols fertiles et quelquefois, sous l'influence des engrais, il pourrait y avoir intérêt à poursuivre une culture de troisième et même de quatrième année, mais il faut des conditions spéciales de fertilité.
Une méthode un peu différente de celle que nous venons de voir et qui, d'après les meilleurs fraisiculteurs, est susceptible de donner d'excellents résultats dans les jardins et dans les sols riches, consiste à ne planter que des filets des plantes provenant de semis.
Au lieu de planter en place et en pépinière à la fin de juin, ainsi que nous l'avons vu, on plante sur une seule ligne centrale, dans une planche large de 1 m 30. Trois plantes formant touffe sont assemblées et espacées de leurs voisines de vingt centimètres.
Les soins culturaux sont les mêmes que précédemment, avec cette différence que l'on coupe toutes les hampes florales au fur et à mesure qu'elles se montrent, et qu'on laisse développer les filets qui viennent s'enraciner dans l'espace libre, si on a soin de maintenir le terrain meuble et frais. On a ainsi une pépinière où l'on peut puiser à profusion des filets pour la plantation.
A chaque printemps, on enlève les anciens coulants et on ajoute un terreautage au sol de la pépinière à la suite d'un labour.
En outre de la Généreuse, on peut encore signaler comme bonnes variétés remontantes : la Belle de Meaux Améliorée, la Reine des Quatre Saisons, la Belle de Montrouge, la Brune de Gilbert, la fraise Quatre Saisons améliorée Millet.

A. MAGNIEN.

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Rustica, 31 mars 1929.

Des fraises six mois de l'année
LES FRAISIERS REMONTANTS

Historique.
Il y a seulement trente-cinq ans, on ne connaissait que deux groupes de fraisiers : les fraisiers des quatre saisons qui produisaient de mai à octobre, mais dont les fruits étaient petits, et les fraisiers hybrides ou fraisiers anglais à gros fruits, mais qui ne donnaient qu'une récolte chaque année.
L’obtention des fraisiers remontants permit d’avoir des plantes ayant la particularité de fleurir constamment pendant toute la belle saison. Par un traitement approprié, leur principale production s’échelonna du 15 août à fin septembre, c'est-à-dire au moment même où la récolte des fraises anglaises est complètement épuisée.
Ce fut en 1894 que l'abbé Thivollet présenta à la Société d'horticulture de France le premier fraisier remontant à gros fruit auquel il donna le nom de Saint-Joseph.
A la même époque, le Caennais Louis Gauthier fécondait artificiellement une variété à gros fruit avec une variété des quatre saisons. Il obtenait lui aussi une nouveauté remontante à laquelle il donnait son nom. Les stolons ou « filets » de ce fraisier se couvraient de fruits blanc rosé fin août-septembre. Cette obtention fut le point de départ d'une nouvelle race de fraisiers. Depuis cette époque, successivement furent mis dans le commerce :
En 1899, Saint-Antoine de Padoue (abbé Thivollet) ; puis Constante Féconde (M. Charollais) ; Jeanne d'Arc (Edouard Lefort) ; La Perle (M. Charollais). Parurent ensuite : Gemma (abbé Touraine, 1906) ; Saint-Fiacre (Vilmorin) ; Merveille de France (Louis Gauthier, 1906) ; Soleil d'Austerlitz (Louis Gauthier, 1910).
Plus près de nous, Vainqueur d'Arcole, Princesse Marie-Clotilde, Président Poincaré, Général de Castelnau (1920), Abondance (1922), tous gains de Louis Gauthier.

Époque de plantation.
En septembre-octobre, vous vous êtes procuré (les plants de fraisiers remontants et les avez repiqués en un endroit bien abrité de votre potager, par exemple au pied d'un mur, au midi. Pendant l'hiver rigoureux, vous avez recouvert ces jeunes plants de paille ou de feuilles mortes.
La meilleure époque pour les mettre définitivement en place est fin mars-avril.

Emplacement.
Le but de la culture des fraisiers remontants, c’est de produire pendant la saison chaude et sèche. Il convient donc de leur réserver un emplacement frais, à mi-ombre ; sans quoi, il est évident que le soleil d'août les grillerait. Eviter par suite les côtières, la proximité des murs et les expositions trop brûlantes.

Sol et engrais.
Le terrain le moins favorable au fraisier est le calcaire. Il affectionne particulièrement les sols riches, profonds, bien ameublis. Tous les engrais lui sont bons, à condition qu'ils soient parfaitement décomposés. Ne le placez jamais en bordure, il manquerait de fraîcheur. Ne le plantez pas sur un terrain où vous venez de récolter une légumineuse (pois, haricots, fèves) qui a absorbé les engrais potassiques dont il est avide. Recherchez un carré riche de « vieille graisse », un coin sur lequel vous avez récolté des poireaux, des choux, de l'oignon, des salades, et où, en automne, vous avez enfoui du fumier de vache bien décomposé. En février, vous avez retourné la terre, pour la rendre très homogène. Maintenant, au début d'avril, faites un dernier bêchage et divisez votre terrain en planches pour la plantation des fraisiers remontants qui sont en pépinière d'attente.

Plantation.
Faites des planches assez étroites pour pouvoir cueillir les fraises sans avoir à marcher entre les plantes. Donnez-leur 1 m. suivant Louis Gauthier, ou 1 m. 20 suivant l'abbé Touraine. Dans le premier cas, vous ferez 2 rangs par planche ; dans le second, vous en ferez 3. Pour récolter facilement, ménagez des sentiers de 50 cm. entre les planches. Achetez des plants si vous n'en avez pas ou levez les plants dans votre pépinière avec un transplantoir, ne coupez pas les racines, et mettez en place à une distance de 25 à 30 cm. sur les lignes, suivant la vigueur des variétés. Faites des trous assez grands pour ne pas froisser les racines et arrosez au goulot.

Après la plantation.
Arrosez fréquemment si le temps le réclame. En mai, binez chaque planche de fraisiers remontants, vous détruirez les mauvaises herbes qui ont germé entre les pieds et aussi vous ameublirez la terre que les arrosages ont tassée au collet de chaque plante. Travaillez soit à la ratissoire ; soit à la main de fer.
En juin, les premières hampes florales commencent à se développer. Supprimez-les sans hésiter. Elles affaibliraient vos jeunes élèves. .D'ailleurs vos autres fraisiers sont en plein rapport (fraises anglaises, non remontantes.) A chacun sa saison.
Les filets se développent ensuite. Supprimez-les sans pitié.
Voici juillet, vos fraisiers remontants sont en pleine floraison. Il fait chaud ; arrosez-les matin et soir avec de l'eau tiédie au soleil. Si vous voulez obtenir de très gros fruits, faites une fois par semaine un arrosage à l'engrais liquide. Si vous avez des bestiaux, le purin est tout indiqué ; employez-le au 10e. Opérez le soir, à l'ombre, avec le goulot de l'arrosoir ; passez entre les pieds pour ne pas salir les feuilles. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, arrosez de nouveau, mais avec la pomme et bassinez partout, même sur les feuilles, en employant de l'eau pure exposée à l'air depuis plusieurs jours dans un baquet.
Vous n'élevez pas de bestiaux ? Remplacez le purin soit par du nitrate de soude, du sulfate d'ammoniaque ou du chlorure de potassium ; ne dépassez pas 200 gr. par 10 litres et ne donnez jamais d'engrais à une plante fanée.

Paillage et tuteurage.
Vous vous souvenez que nous sommes en plein été : ne souffrez pas que vos fraisiers aient soif. Pour cela, procédez au paillage. Prenez du fumier de cheval à demi consommé ; secouez-le à la fourche pour enlever le crottin et garnissez-en toutes vos planches de fraisiers remontants. Si vous avez quelques loisirs, placez chaque inflorescence au centre d'un petit tuteur circulaire en fil de fer. Ce petit appareil, vendu par le commerce peut même être remplacé par une légère fourche prise dans la haie voisine. Ainsi soulevés de terre, vos fruits sont soustraits aux éclaboussures terreuses et à la bave des limaces ; vos fraises sont propres. Vous pourrez en servir à vos amis jusqu'aux premiers froids.

Des fraises de mai à fin octobre.
Si vous cultivez quelques variétés de fraisiers non remontants pour avoir des fruits dès le début de mai, en les associant avec les variétés remontantes cultivées comme il est dit ci-dessus, il vous est très facile de produire sans interruption des fraises pendant six mois de l'année, de mai en novembre.

Un très bon choix.
I - A gros fruits non remontants :
Très hâtive : L’Aurore.
Hâtives : Docteur Morère (la meilleures fraise connue).
Moyenne saison : Madame Moutot (la plus grosse des fraises).
Pour confitures : Vicomtesse Héricart de Thury (vulg. « Ricart » sur les marchés).
II – A gros fruits remontants :
Pouvant être transportés : Saint-Antoine de Padoue, Merveille de France.
Pour consommer sur place : La Perle, Gemma, Pie X, Merveille de Bon Secours.
 
EDOUARD LANGEVIN.

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L'Illustration - Année 1929 : N° 4 - Supplément au N° du 3 août 1929

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23 juillet 1933 - N° 2939

Woippy (Moselle) est le pays de la fraise ; 600 wagons ont été expédiés durant la saison 1932, mais notre gravure montre
que ceux qui cultivent ce fruit délicat savent aussi l'apprécier.

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Rustica, 9 février 1936.

LA CULTURE PRATIQUE DU FRAISIER AU JARDIN
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Délicieux fruits de juin... Parfumées d'un arome subtil, les bonnes fraises, juteuses et sucrées, se récoltent en abondance... dans une plantation bien tenue.

L’arrosage des bordures… de fraisiers. La plantation en petites cuvettes. La récolte des fraises en grande culture. Fraisiers à gros fruits variété « Tardive écarlate ».

Un point d'histoire utile à connaître :
Les Fraisiers « à gros fruits », souvent appelés Fraisiers anglais, cultivés en bordure de nos potagers, ne sont pas, comme trop de jardiniers le pensent, des « fraisiers des bois plus ou moins améliorés ». Ils proviennent de deux races exotiques : Le Fraisier de Virginie, introduit en Angleterre en 1629, et le Fraisier du Chili, connu en France depuis 1715. Depuis trois siècles, ces deux espèces cultivées en Europe ont produit un grand nombre de variétés dont aucune n'accepte de vivre comme le fraisier des bois : à l'ombre ou dans les endroits humides.

Culture en pleins carrés :
Les fraisiers exigent beaucoup de lumière, du soleil, un emplacement très aéré. La proximité du mur, même exposé au midi, leur est peu favorable.
C'est aux environs de Lyon, sur les coteaux faisant face à l'est, que se récoltent par dizaines de tonnes les belles fraises d'expédition, succulentes et « fermes en chair », qui approvisionnent le marché de Paris et vont même jusqu'à Londres aider, avec celles de Bretagne, à la renommée du bon fruit français.
Dans nos jardins - sachons-le - le fraisier, pour bien produire, a les mêmes exigences que dans la grande culture loin des arbres, loin des murs, peu d'eau.

Plantons dès maintenant.
Des fraisiéristes expérimentés recommandent la plantation automnale. Ils n’ont pas tort et ce procédé est déjà bon. D'autres spécialistes prétendent mieux réussir en plantant à la fin de l'hiver. Il est certain que, dans un jardin où nous pouvons arroser pour aider à la reprise, il est bien préférable de planter en février-mars. Les jeunes fraisiers ne risquent pas d'être soulevés, déchaussés par les gelées ou abîmés par une longue stagnation de neige fondue ou d'eaux de pluie. Ils entrent immédiatement en végétation active et forment chacun une belle touffe résistante qui n'a rien à redouter de l'hiver suivant.

Soins de plantation.
On cultive avec le même succès les fraisiers en bordure en les plantant sur une ligne à 0 m. 20 les uns des autres, ou en « planches » en les espaçant de 0 m. 30 à 0 m. 40.
Faisons d'abord bêcher le terrain en enterrant une bonne couche de terreau ou de fumier déjà fermenté (fumier noir).
Les jeunes plants soigneusement nettoyés (on supprime toutes les feuilles tachées et les racines sont raccourcies à 2 cm.) sont mis en place à la main. Ils doivent être enterrés très exactement jusqu'au collet (c'est la partie blanche au-dessus des racines), mais on évite de recouvrir le « cœur ».
Un arrosage assez abondant suit immédiatement et, si le temps est sec, on arrose à nouveau, une ou deux fois à quatre-cinq jours d'intervalle.
Dès la première semaine, les fraisiers se mettent à pousser visiblement lorsque la température est douce.
Au cours de l'été, il est inutile d'arroser, sauf en cas de longue sécheresse.

Les meilleures variétés :
La plus hâtive de toutes les fraises est la Surprise des Halles ; la plus renommée pour l'exportation est la Sulpice Barbe ; la meilleure pour marchés est la Noble, la plus grosse est la Moutot ; on recommande, pour résister à la sécheresse, Alphonse XIII, etc. ; d'autres, comme Empereur du Maroc à fruits noirs ou Ananas à fruits blancs, sont des variétés d'amateurs.
Pour un jardin où nous recherchons une production prolongée de bons fruits, il nous faut au moins deux variétés, dont une très précoce commençant à fournir en juin, l'autre pour juillet. Choisissons, par exemple : Grosse hâtive sucrée, d'un excellent rendement, à fruits en cœur, à chair rose, très douces, et Tardive écarlate à gros fruits pesant en moyenne 40 à 50 grammes, de végétation vigoureuse et s'adaptant à des terrains de natures diverses.

Protégeons les fruits :
Pour éviter que nos fraises ne soient souillées par des éclaboussures au cours des pluies, il suffit de recouvrir le sol auprès de chaque plante avec un peu de paille propre ou même des bandes de papier fort maintenues par de petits piquets. La mousse, les fibres de bois que les pépiniéristes emploient pour emballer leurs rosiers conviennent aussi. Cela vaut beaucoup mieux que le fumier étalé par certains maraîchers autour de leurs fraisiers. Après la récolte, le paillis est enlevé.

Contre les limaces :
Les escargots, loches et limaces dévorent volontiers nos meilleures fraises. Il est facile de capturer ces indésirables mollusques. On place, le soir, quelques rondelles de carotte rouge entre les rangs de fraisiers comme appâts. En visitant la fraiseraie le lendemain, de bonne heure, le jardinier matinal aura la satisfaction de ramasser avec les morceaux de carotte une légion de ravageurs du jardin.
Nous terminerons ces quelques conseils par une bonne nouvelle. Les lecteurs de Rustica qui désirent cultiver des fraisiers et n'ont pas sous la main les plants nécessaires trouveront, en page 31, une offre exceptionnelle de PLANTS DE FRAISIERS SÉLECTIONNÉS. C'est un colis-prime avantageux et utile.

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Vie à la Campagne - 1er octobre 1937

Irradiation des plantes par la lumière au néon IRRADIATEURS POUR PLANTES. 1. Le dispositif additionnel en série est incorporé ici au réflecteur près du tube, de façon à obtenir un ensemble simple et compact. 2. Grand modèle dans lequel le dispositif additionnel en série est contenu dans une boîte étanche, en fonte (à droite), sur laquelle le tube (placé dans le réflecteur) est branché par des câbles. COMPARAISONS. Fraisiers variété Deutsch Evern, mis en terre à l'extérieur le 19 Juillet 1935, rentrés en serre le 2 Octobre. 3. Au 28 Février 1936, vers la fin de la cueillette. Avec irradiation. 4. Sans irradiation. 5. Au 7 Décembre 1935. Avec irradiation faite à la lumière au néon, 450 lux, de 22 h. à 6 h. 6. Sans irradiation.

Appréciables résultats CONSTATATIONS intéressantes. Les essais d'irradiation de plantes par la lumière au néon ont permis de constater qu'en plus d'une croissance plus rapide les feuilles qui se forment sont plus grandes. De plus, grâce à une formation plus abondante de 1a chlorophylle, elles sont d'un beau vert sombre. Les tiges s'épaississent, les racines poussent plus vigoureusement, et fréquemment la croissance des fruits se trouve ainsi favorisée et hâtée. (Cl. Philips.)

PRODIGIEUSE RECOLTE ABONDANTE ET CONTINUE avec le merveilleux Fraisier "Record" 1. Chacune des Fraises contenues dans cette assiette atteint à peu près la grosseur d'une Pêche. Le verre à pied, la pièce de 10 francs et la cuiller à potage vous fournissent d'intéressants éléments de comparaison. 2. Une seule grappe de Fraises pèse 190 gr. 3. Une assiette bien garnie avec deux hampes de fruits.

FRAISIERS "RECORD" Plantés en bonne terre franche ou terre à blé, convenablement préparée et fertilisée, cette variété remontante, très résistante à la sécheresse, assure une production de fruits remarquable. L'aspect de ce carré, au cours de l'été, après les premières récoltes, vous donne une idée de la productivité de ce Fraisier et vous permet d'apprécier sa puissance végétative et de fructification. Plus d'un demi-kilo de fraises par pied ! PIEDS DE FRAISIERS "RECORD" 1. Jeune filet de Juillet 1936 qui a produit, la 6 Juin 1937, 66 fruits. Pesés en présence des membres de la Section de Pomologie de la Société Nationale d'Horticulture de France, ils accusèrent le poids de 635 gr. 2. Jeune plant ayant donné, le 8 Juin 1937, 85 fruits pesant 805 gr. Ce Fraisier a vraisemblablement donné encore en Septembre 400 à 500 gr. de fruits. 3. Pied photographié le 13 Août 1937. 4. Ce pied de 71 cm de diamètre portait, le 2 Septembre 1937, 620 gr. de fruits, dont 25 très gros.

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Rustica, 1er octobre 1939.

Le plus humble jardin doit posséder son carré de fraisiers qui produit des fruits savoureux, les premiers que nous récoltons en plein air, dès le mois de mai. Il faut apprendre à bien cultiver, et surtout mieux connaître ces précieuses plantes, pour en retirer de copieuses récoltes printanières.

Notes d'histoire et de botanique.
Le fraisier ne semble pas avoir été connu, tout au moins estimé, des anciens. Les auteurs latins qui ont écrit sur l'agriculture n'en font aucune mention.
C'est à Claude Mollet, premier jardinier du roi Henri IV, que nous devons le plus ancien mémoire relatif aux fraisiers, dans un chapitre de son « Théâtre des plans et jardinages ». Il classe ces végétaux parmi les « fleurs rouges et blanches pour servir d'ornement et embellir les parterres ». En 1683, un ouvrage, « Le Jardinier français », signale quatre variétés de fraises : les blanche, les grosses rouges, les caprons et les petites rouges sauvages. L'auteur s'est vraiment occupé de la question puisqu'il signale les résultats de ses expériences personnelles... « Pour récolter des fruits en automne, il faut retrancher au printemps toutes les hampes et annuler ainsi la floraison normale. » Ce système est d'ailleurs parfaitement applicable encore aujourd'hui et conduit toujours à une bonne production tardive.
La Quintinie, jardinier de Louis XIV, avait une singulière façon de traiter les fraisiers ; elle est décrite dans son livre célèbre « Instructions pour la conduite des jardins fruitiers », la voici : « On connaît les fraises blanches et les rouges qu'on arrache, à moins qu'on n'ait une amitié particulière pour elles !... Dans ce cas, on cultive au midi les précoces que 1’on mange en mai et au nord les autres, elles ont un goût musqué. Quant au « coucou », il est stérile et c'est le fléau des jardiniers. »
Toutefois, en 1766 et 1768 parurent successivement deux ouvrages : « Histoire naturelle du fraisier » et « Traité des arbres fruitiers », qui firent connaître dix races de fraises : ananas et frutillier étaient les plus remarquables, elles venaient du Chili. Ce furent les premières espèces à gros fruits.
Les progrès réalisés dans la culture du fraisier jusqu'en 1833 furent insignifiants ; à cette date, la « Pomologie française » publia une liste de vingt-cinq variétés. Toutes celles donnant de gros fruits étaient de provenance américaine, elles ont été hybridées, sélectionnées, améliorées et répandues par un spécialiste de Châlons-sur-Marne, le docteur Nicaise, à qui nous devons, entre autres, « Marie-Louise », « Perfection », « Rubis », encore bien estimées actuellement.

La cueillette est fatigante, mais quel régal au dessert !

Pour les botanistes, la seule espèce de fraisiers qui reconnaisse une patrie européenne est la « Quatre-Saisons », fille du fraisier commun des bois. On sait que ces plantes appartiennent à la famille des Rosacées, ce qui indique une parenté directe immédiate avec les amandiers, cerisiers, églantiers, sorbiers, néfliers, aubépine, pimprenelle, ronces, pêchers. Enfin, un savant doit se rappeler que la fraise n'est considérée comme un fruit que par les jardiniers et personnes étrangères aux études. En réalité, c'est le réceptacle des carpelles qui est charnu, succulent et devient bon à manger sous le nom de fraise. Les vrais fruits sont les carpelles que vous pouvez encore appeler « akènes » pour être bien en règle avec la science précise.

Les fraisiers à gros fruits.
Nos grosses bonnes fraises écarlates et parfumées sont donc des fruits relativement modernes et nous ne nous étonnerons plus si nous voyons les cultivateurs manquer encore d'habileté dans la conduite de leurs plantations. A la campagne surtout, on a trop la tentation de considérer les fraisiers comme des herbes sauvages, à peine améliorées par la culture et qui poussent, tant bien que mal, n'importe comment.
Plantes horticoles, hybrides de races provenant nettement de pays chauds, les fraisiers à gros fruits exigent absolument une situation très, éclairée et ensoleillée, un terrain assez fertile, profond, perméable, ne contenant pas une proportion exagérée d'argile.
Les bordures de fraisiers, le long de plates-bandes ombragées par des murs en « plein nord », les plantations souffreteuses sous les grands arbres du verger ne peuvent pas donner un produit sérieux.
Si nous pouvons disposer d'une bonne place en plein carré du jardin, n'hésitons pas à en consacrer une partie importante aux fraisiers. Là, nous aurons des fruits précoces, sucrés, abondants. Nous serons encouragés par la récolte certaine et volontiers nous donnerons les soins voulus.
On a toutefois observé que le fraisier ne souffre pas trop de l'ombrage léger des pêchers et, sans inconvénient, on peut établir une plantation mixte en ligne intercalaire unique, entre deux rangs de pêchers espacés de 3 à 4 mètres, comme cela est d'usage dans les cultures de rapport.

Epoques de plantations, soins aux plantes.
Les jardiniers resteront éternellement divisés sur la question du choix de l'époque de plantation des fraisiers. Certains préconisent la mise en place printanière, les autres préfèrent opérer à l'automne.
Les fraisiers plantés en octobre-novembre donnent une première récolte dès le mois de juin suivant, c'est un argument de poids pour les partisans de la saison pré-hivernale.
La préparation du sol comporte un labour ou bêchage avec extirpation minutieuse de toutes racines d'herbes vivaces : liseron, chiendent, renoncule, oseille sauvage, chardon, etc., et enfouissement de terreau ou de fumier déjà décomposé ou encore de corneille pulvérisée, de guano de basse-cour, etc.
On trace des lignes distantes de 40 cm. environ et les plants sont disposés en quinconce, espacés de 30 cm. entre eux sur chaque rang.
Ces plants proviennent de la pépinière, c'est-à-dire des sujets porte-coulants sélectionnés avec le plus grand soin pour reproduire les caractères typiques de chaque variété. On préfère les jeunes sujets racinés, ayant deux à quatre feuilles, dits de « second jet », c'est-à-dire de deuxième génération, plus aptes à produire rapidement des fruits que les autres.
La mise en place s'opère comme suit :
  1° Habillage des plants effectué au dernier moment et qui consiste à raccourcir toutes les racines d'un demi-centimètre environ. Ce travail favorise la formation du « chevelu », il ne doit pas être négligé.
  2° Plantation selon la méthode classique. Après avoir fait un trou à l'endroit choisi pour chaque fraisier, on y place une plante en observant que les racines ne soient pas rebroussées et que le « cœur » ou bourgeon central se trouve bien exactement au niveau du sol. Avec la pointe du plantoir, on appuie d'un côté du trou de manière à serrer la terre auprès de la plante assez fortement pour la faire adhérer aux racines et on laisse l'empreinte du plantoir à côté de la plante, empreinte formant une espèce de cuvette qui retiendra l'eau des arrosements.
  3° Arrosage de chaque plant, l'un après l'autre de manière à favoriser le tassement de la terre.
  4° Rechaussage qui consiste à placer une poignée de terre fine et meuble auprès des plantes que l'arrosage aurait dégarnies ou déplacées. Pour ce rechaussage, il ne faut absolument pas employer le plantoir, ni aucun outil en « pétrissant » plus ou moins la terre humide. Nous insistons pour qu'il soit fait à la main sans toucher ni la plante ni la boue de surface.
De nouveaux arrosages seront distribués si le temps est sec au moins deux fois par semaine. On pourra cesser dès que les fraisiers, par la pousse de nouvelles feuilles vert clair, indiqueront la « reprise » effectuée.
Les fraisiers sont rustiques, aucun abri ne doit être installé contre les gelées. Il faut, au contraire, que le froid agissant sur les plantes en arrête la végétation pendant l'hiver. Au printemps, c'est-à-dire pour les jardiniers vers la fin février, le « binage » de la plantation est indispensable. On gratte le sol avec une binette, une serfouette ou une petite pioche, pour détruire les petites herbes naissantes et surtout pour ameublir la surface. La floraison qui ne manquera pas de se produire, déjà prometteuse sur des plantes ainsi traitées, va nous suggérer de protéger les fruits contre les éclaboussures de terre provoquées par la pluie. Cette protection se réalise d'une façon pratique, rapide, mais à coup sûr repoussante chez beaucoup de maraîchers ; on étale un paillis de fumier frais qui fertilise le sol tout en évitant les taches de terre. Le paillis est réputé inoffensif parce que lavé par les pluies !... Les hygiénistes répondent en conseillant au public de laver soigneusement toutes les fraises achetées sur les marchés et dans les magasins.
Pour notre consommation personnelle, soyons plus prudents et remplaçons le paillis par une légère couche de fibre de bois, de paille fraîche et propre, ou même par des bandes de papier, vieux journaux ou feuilles d'emballage, maintenues sur le sol par de tout petits piquets... Nous aurons en échange le plaisir de consommer saines, propres et savoureuses, comme le sont les fraises non lavées, des fruits exquis riches de tout leur parfum... ce parfum subtil et fugace que ne connaissent pas les citadins tributaires des Halles et des « revendeurs » pour leurs desserts !
Il serait ingrat, après avoir durant six semaines récolté, d'abandonner notre plantation. Nous lui devons, et c'est là le gage des récoltes futures, quelques interventions au cours de l'année. Surveillons la formation des stolons ou coulants que nous couperons à mesure de leur apparition à 4 ou 5 cm. de chaque plante, et maintenons le sol propre, exempt de toute végétation parasite, par des sarclages et ratissages répétés aussi souvent qu'il est utile.
Cultivons au jardin les fraisiers, des précoces et d'autres tardifs pour avoir le plus longtemps possible une récolte prolongée de bons fruits, gâteries que l'on consomme sans apprêts et que nous pouvons aussi mettre en réserve pour les mauvais jours...

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Rustica, 4 octobre 1953.


Pour avoir des fraises en juin
Cultivez des fraisiers
QUAND doit-on planter les fraisiers ?
Pour qui n'aurait pas le temps ou la patience de suivre un raisonnement détaillé, répondons tout net : en octobre ou novembre.
Les plants nouvellement mis en terre doivent, pendant les premières semaines, se défendre contre l'évaporation qui pourrait les dessécher tant que leurs racines ne sont pas en état de puiser dans le sol l'humidité compensatrice.
La saison des nuits déjà longues, des rosées abondantes, d'un ensoleillement modéré, est infiniment favorable à cette opération toujours un peu laborieuse : la « reprise ».

Un compotier qui fera bien des envieux. Pour avoir le même l'été prochain, plantez des fraisiers.

Vous aiderez aussi ces heureuses influences en supprimant les vieilles feuilles qui, au lieu d'effectuer des échanges avec l'atmosphère, ne feraient qu'épuiser vos plantes en offrant trop de surface au soleil avant de jaunir elles-mêmes. Vous arroserez, si possible, de temps en temps, prenant bien soin de ne pas laisser recouvrir le bourgeon avec l'eau de ruissellement. Combien de fraisiers meurent, tout simplement asphyxiés sous trois ou quatre centimètres de terre.
En quelques jours, généralement moins d'une semaine, on voit de jeunes feuilles se développer ; blanches au sortir de terre le matin, elles prennent en quelques heures la belle teinte verte caractéristique de leur fonctionnement normal.
Pendant ce temps, les racines qui doivent trouver dans le sol, non pas un fumier fraîchement enfoui, mais plutôt des parcelles d'humus provenant d'un terreau consommé, travaillent activement. C'est ainsi que vos plants prospèrent durant l'automne et seront prêts à fructifier au mois de juin.
Ne cherchez pas à les protéger contre le froid ; bien loin de leur être nuisibles, les gelées provoquent un mûrissement des tissus dans la souche même, qui les prédispose à la floraison printanière.
Nous avons parlé de terreau. Voilà un point important. Avant de bêcher, répandez largement sur le sol ce précieux compost noir. Vous pouvez le recueillir dans le coin du jardin où vous entassez tous les débris végétaux, sur le bord des fossés et des petits cours d'eau. Les fraisiers sont « avides » de terreau ; bien que tout à fait capable de vivre dans un maigre terrain argilo-siliceux, leur production est facilement triplée dans un milieu riche d'humus.
Il faut répondre à ceux de nos lecteurs qui ne peuvent planter qu'au printemps, parce que leur jardin va subir quelques bouleversements au moment de la répartition de nouveaux arbres pendant l'hiver, parce que des récoltes tardives encombrent l'emplacement, etc. : procurez-vous maintenant les fraisiers, placez-les provisoirement dans une plate-bande, si possible exposée à l'est et, dès que vous le pourrez, transplantez-les avec une motte de terre.
Enfin, nous avons lu comme vous, dans plusieurs ouvrages, que le mois de juillet, d'après certains spécialistes, convient pour la création d'une « fraisière». Que faut-il en penser ? Si vous êtes décidé à provoquer, dès avril, la prolifération de vos fraisiers en supprimant toutes les fleurs, vous aurez assez tôt, en été, des stolons racinés. Repiquez en sol frais, ombrez pendant les heures de soleil jusqu'à reprise complète. N'oubliez pas un seul jour l'arrosage. Vous pouvez réussir ainsi, tout le monde est d'accord ! Mais ce sera beaucoup plus difficile que pendant l'automne et le gain de « deux mois de végétation » n'est pas celui que vous pourriez espérer, car les fraisiers refusent de pousser tant que la température dépasse 28 à 30 degrés. Ils se maintiennent seulement.
Un mot au sujet des variétés les meilleures pour la culture familiale. Choisissez la plus précoce : rubezhad, pour la grande récolte de juin. Dans l'intention d'avoir des fruits d'été, plantez aussi suavis, remontante et rustique, dont vous sacrifierez la première fructification de printemps en coupant les fleurs d'avril et mai. Il faut aussi supprimer les filets (coulants, stolons ou rejets) des fraisiers destinés à la production. C'est le seul moyen d'obtenir de puissantes touffes qui donnent plusieurs grappes de très gros fruits.
Par contre, nous laisserons multiplier normalement les plants qui doivent fournir de nouveaux sujets l'an prochain. Pour favoriser l'enracinement des stolons, il est recommandé de répandre autour des touffes-mères une couche de mélange sable et terreau par moitié. On arrose fréquemment et chaque nouvelle plante est « sevrée », c'est-à-dire privée de sa petite tige nourricière, dès qu'elle possède deux feuilles.
Il a été constaté maintes fois que les plantations vieilles de quatre ans et antérieures produisent de moins en moins, le maximum étant obtenu les deuxième et troisième années. Le jardinier adroit organise chaque automne le remplacement du tiers de ses fraisiers. Utilisant au mieux les espaces disponibles, bordures simples et doubles ou plates-bandes, il surveille l'assolement de manière à ne répéter cette culture au même endroit qu'après cinq années au moins. Cette pratique, combinée avec l'échange de plants provenant d’autres jardins et, si possible, d'autres régions, est un excellent facteur de succès.
Nous avons déjà indiqué une simple formule d'engrais soluble pour stimuler les fraisiers languissants, épuisés ou plantés dans un sol vraiment trop pauvre. La voici à nouveau : nitrate de potasse (sel de nitre ou salpêtre commun) ; 20 grammes ; eau : 10 litres.
Ne jamais dépasser ce dosage. Arroser d'abord avec de l'eau ordinaire, appliquer l'engrais quelques heures plus tard, environ 1/4 de litre par plante. A renouveler tous les mois, au printemps et à l'automne.

Précoces, énormes et savoureuses à souhait, que demander de mieux. (Photos Sélection.)

Les fraises perdent une grande partie de leur parfum lorsqu'on est obligé de les laver (ce qui est le cas pour celles provenant du marché). Pour récolter bien nets, propres, appétissants, les savoureux fruits rouges, le meilleur procédé consiste à étendre sur le sol, au-dessous des fleurs, de la paille, de la frisure de bois ou encore des papiers de journaux et autres sur plusieurs épaisseurs. On obtient ainsi une protection suffisante contre les projections de boue lors des pluies. Mais, surtout, qu'on abandonne la déplorable manie du paillis de fumier frais, encore pratiqué par de nombreux maraîchers !
Nous traiterons brièvement la question de « culture forcée » permettant d'obtenir des fruits avec une avance de plusieurs semaines.
Préparez dans un coffre cette plantation spéciale, avec de beaux sujets espacés de 20 centimètres environ. Attendez au moins le 15 janvier pour placer des châssis mais, dès ce moment, couvrez chaque soir, aérez aussi souvent que possible et ne laissez plus surprendre les feuilles nouvelles et encore moins les fleurs par le gel.
La culture « hâtée » se pratique également en pots. C'est une amusante distraction d'amateur qui aboutit à servir sur table, au cours d'un repas de famille, la touffe chargée de fraises que chaque convive cueille lui-même. Il suffit de planter à l'automne, dans des vases à fleurs de dimensions moyennes 20 à 25 centimètres. On enterre ces pots au jardin pour les retirer seulement après une période de grands froids et les placer dans un local clair. La température ne doit jamais dépasser 25 degrés le jour (c'est même trop, au début surtout) et peut s'abaisser sans inconvénient jusqu'à + 5 à + 8 degrés pendant la nuit.
Comme vous le voyez, pour avoir des fraises au printemps prochain, il faut, dès maintenant, prendre les premières dispositions en vue d'une plantation prochaine.

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Rustica, 23 octobre 1955.


L’art de bien traiter les fraisiers
PLANTES vivaces à fruits exquis, les fraisiers vous offrent à brève échéance (huit mois) un double plaisir pour les yeux et le palais, un profit certain pour l'économie du ménage et même un revenu appréciable si vous vendez votre superflu. Ils ne demandent qu'un peu d'attention et de travail pour les semaines à venir.
Plantation en bordure double. - La présente époque est tout spécialement favorable aux plantations et nous devons signaler l'intérêt d'une disposition adoptée avec succès par de nombreux jardiniers. C'est la bordure double. Il s'agit de placer les fraisiers en quinconce sur deux rangs jumelés, espacés de 15 centimètres.

Pour donner des fruits propres, donc sains, les fraisiers doivent être « paillés » avec de la belle paille bien propre et non avec du fumier.

On obtient ainsi, dès la première année, une solide plate-bande fruitière qui donnera de copieuses récoltes. Les plants sont répartis à raison de huit par mètre, sur chaque ligne. Un bon procédé consiste à tracer les sillons assez profonds, 20 centimètres environ, et de les remplir à moitié avec du terreau de compost. Les fraisiers se trouvent ainsi dans un milieu qui leur plaît, ils sont avides de matière organique.
Cela ne doit pas être opposé aux affirmations habituelles sur leur grande rusticité. Nous savons que le fraisier qui se rencontre jusqu'à 800 m. d'altitude, dans les éboulis exposés à l'est, vit au besoin dans les terrains les plus pauvres. Mais il est certain que cette plante, comme beaucoup d'autres, se montre plus vigoureuse et surtout infiniment plus productive lorsqu'elle trouve sur place tout ce qui lui convient.
Il est parfaitement admis qu'on peut l'employer non seulement au potager, mais aussi au jardin d'agrément.
Dans les parterres du type courant, garnis de plantes vivaces, rosiers, arbustes variés, une allée bordée de fraisiers est aussi agréable à parcourir qu'une autre, bordée de buis. Exception est faite pour les décors de grand style, où les pelouses, dessinées avec des angles vifs et les arbres taillés en boules appellent, autour des massifs, des petites haies rectilignes.
Le choix des espèces. - Il est d'usage de planter, moitié en variétés précoces à gros fruits, les primeurs étant toujours appréciées, et moitié en variétés dite « remontantes », c'est-à-dire fructifiant plusieurs fois au cours de l'été. Pour ces dernières la suppression des premières fleurs est la meilleure manière de s'assurer les abondantes récoltes tardives.
Faites des échanges. - Les plantes proviennent le plus souvent de la petite pépinière que chacun organise en repiquant des stolons prélevés dans un carré de culture.
Nous devons toutefois recommander vivement les échanges entre amis ou voisins. Les fraisiers qui changent de terrain ou, mieux encore, de climat, comme cela se produit quand on fait venir d'une autre région de nouveaux plants, sont plus robustes durant plusieurs années.
N'hésitez pas à troquer, avec un autre jardinier, quelques sujets. Ce sera pour chacun une heureuse affaire.
Soins de printemps. - Pendant tout l'hiver, notre plantation ne donnera guère de soucis, mais au début de mars il faut y revenir. Le regarnissage de terre sur les racines qui auraient été soulevées et mises à nu par le gel, le désherbage, sont les premières opérations à effectuer. En cas de persistance d'un mauvais vent desséchant (le redoutable « hâle »), il peut aussi être utile d'arroser une fois ou deux. Notons cependant que, plus tard, les fraisiers n'auront que très exceptionnellement besoin d'eau. Ils supportent assez bien la sécheresse.
Quand pailler ? - Dès l'éclosion des premières fleurs blanches de si agréable aspect, on pense au paillis, cette légère couche de paille ou de copeaux destinée à éviter aux fruits le contact du sol et les éclaboussures. Savez-vous qu'il serait dangereux d'étendre ce paillis trop tôt, par exemple avant le 15 mai ?
Voici pourquoi les gelées blanches matinales qui peuvent détruire des fleurs précoces se forment plus facilement sur le paillis que sur le sol, brins de paille et copeaux se couvrent de givre tout près des corolles. Les dégâts ne sont pas très graves car de nouveaux bouquets remplacent assez vite ceux qui ont souffert.
Pour récolter tôt. - Sans entreprendre la « culture forcée » dont le but est de procurer des fruits mûrs en avril, vous seriez sans doute satisfaits de récolter avec une avance de 15 jours. C'est-à-dire en seconde quinzaine de mai.

La récolte, abondante et savoureuse, récompense du travail et des soins. (Photos Sélection.)

Nous vous proposons un moyen simple. Disposez, au potager, une ligne de fraisiers en direction est-ouest. Vers la mi-avril, installez une planche debout sur champ, haute de 40 ou 50 centimètres, et maintenue par quatre piquets, un peu en arrière de vos fraisiers, côté nord. Les plants se trouvent ainsi protégés des courants froids, comme sur un ados. Si la planche est peinte au brou de noix foncé (je ne propose pas le noir qui serait pourtant préférable !) et légèrement inclinée vers le sud, le résultat est encore meilleur.
Conservez ou supprimez les « filets ». - Au début de l'été, les premiers stolons naissent et vont se fixer à peu de distance de chaque touffe. Il convient de décider. Si vous désirez avoir de nouveaux plants, dirigez vous-même ces coulants sur le côté que vous ameublirez par un léger binage. Maintenez-les en place par une poignée de terre sur le filet, très près de la rosette... Mais n'oubliez pas que cette prolifération arrête immédiatement la production.
Si vous ne prévoyez pas l'utilisation de plançons, coupez, une fois par mois, tous les filets. Vos fraisiers « remontants » continueront alors à vous donner des fruits et les autres se prépareront mieux, en accumulant des réserves, à fournir la grosse récolte du printemps.
Les fraises sont toujours d'un prix élevé en raison des immenses débouchés offerts aux premiers fruits frais après une longue période d'attente.
Pour que tous puissent les savourer sans restriction à la maison, plantez dès maintenant et soignez ensuite attentivement quelques douzaines de fraisiers bien choisis.   N. DUSSAUD.

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Vie à la Campagne - Août 1960.

Vol. XLIX - numéro 598 - 54e année - Août 1960.

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Le CHASSEUR FRANÇAIS
N° 796 – Juin 1963 – page 370
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LE PROPOS DU JARDINIER
Récoltez des fraises, jusqu’aux premiers froids !

Comment étaler la récolte de fraises ? Existe-t-il des procédés culturaux qui étagent les périodes de maturité ?
La consommation de fraises est appréciable pendant une période plus longue qu'il est habituel de le faire. Les cultures hâtées, le paillage permettent d'avancer la récolte, mais, pour obtenir un étalement réel de la cueillette, il est nécessaire de planter une collection de variétés qui se complètent dans le temps. La fraise est un fruit qu'il est maintenant parfaitement possible de cueillir jusqu'aux premiers froids.
Parmi une quantité très importante de variétés, une sélection s'impose, mais, si la liste suivante est volontairement limitée, ceci ne signifie pas le manque d'intérêt d'autres variétés que le commerce met en vente. Il faut même souligner la facilité de la culture du fraisier à condition de l'adaptation au sol de la variété cultivée. Aussi l'amateur aura-t-il à essayer plusieurs variétés et à se fixer sur le choix de celles qui « réussissent bien » en fonction des caractéristiques du sol de son jardin.
Les fraisiers sont dits « remontants » dans le cas où plusieurs floraisons se succèdent. Nous classerons les variétés en deux groupes qui fixent l'époque de récolte.
Une première saison est assurée par les variétés non remontantes qui se distinguent par des précocités variables.
Viennent d'abord à maturité les variétés les plus hâtives, avec par exemple :
  La Précoce musquée. – C'est un fraisier très vigoureux. Une terre un peu sèche, de richesse moyenne lui convient, et la production est plus importante que dans une terre trop riche. Les fruits sont parfumés, à saveur de fraise des bois, et sont d'une excellente qualité.
  Reine des précoces. – Le fruit est d'un calibre supérieur et de bonne qualité. Ce fraisier est avantageux pour sa résistance marquée aux maladies.
  Régal. – C'est bien là le fraisier parfaitement rustique et qui de plus s'accommode à tous les terrains. La récolte est abondante et de qualité. Il tend à surpasser la « Vicomtesse Héricart de Thury » et convient à la table et à la confection des confitures.

À maturité un peu plus tardive :

  Hercule dans les sols argileux, siliceux, un peu lourds, c'est une variété remarquable par la beauté de ses fruits très parfumés. Il faut éviter les sols légers et adapter la culture à la vigueur de ce fraisier, une plantation espacée avec étalement des coulants qui porteront une fructification abondante au printemps est à conseiller.
  Fertilité est une variété cultivée en grande culture pour ses qualités particulièrement marquées de vigueur, fertilité et saveur de ses fruits.

En fin de première saison des fraisiers tardifs :

  Tardive de Léopold : C'est un fraisier remarquablement rustique qui s'accommode de tous les terrains. Il faut planter ce fraisier à proximité d'autres variétés pour que le pollen de ces derniers assure la fécondation de ses fleurs qui en sont dépourvues.
Les fraisiers remontants assurent la cueillette en deuxième saison. Les hampes florales qui apparaissent avant le 15 mai sont à supprimer pour reporter la production de ces fraisiers au cours de l'été et de l'automne.
Les travaux de sélection ne cessent d'améliorer ces fraisiers quant à leur aptitude à remonter et également quant à leur vigueur et à l'abondance d'une fructification de qualité. Nous limiterons la liste à quelques variétés, mais sans exclusive.
  Géant framboise. – C'est un fraisier issu de Muscade voisin de « Précoce musquée ». Sa vigueur très réelle en fait véritablement un géant et ses fruits ont bien une saveur très fine. Ce fraisier ajoute à ses merveilleuses qualités celle d'une production ininterrompue.
  Géant Ch. Simmen. – Les hampes florales de ce fraisier sont suffisamment fortes pour que les fruits soient portés au-dessus du sol. La rusticité, l'adaptation de ce fraisier aux terrains argilo-siliceux, même un peu calcaires, en font un fraisier très intéressant. Les fruits sont d'un calibre assez fort, mais la production de la première floraison est limitée, ce qui permet de négliger la taille de la première hampe florale.
  Record. – C'est une variété exigeante au point de vue du sol, une terre forte étant nécessaire à sa culture. Sa vigueur atteint le maximum dans ces conditions. D'énormes touffes, qui peuvent avoir un diamètre de 70 centimètres, portent des fruits qui pèsent jusqu'à 60 grammes ! La production donne parfois un kilogramme de bonnes fraises par pied.

Nous signalerons enfin deux variétés qui conviennent pour des sols médiocres.
  Sans Rivale. – C'est un fraisier rustique, très productif, qui se contente des sols sablonneux assez légers. Le fruit est d'une qualité appréciée, assez gros. L'ensemble de ses qualités font de « Sans Rivale » un fraisier de grande culture.
  Profusion. – C'est une variété très intéressante pour sa faculté d'adaptation aux sols calcaires, dans lesquels elle forme des fruits de meilleure qualité. C'est une variété très rustique et vigoureuse. La production de fruits à saveur moyenne est abondante.
Cette liste de variétés permet un calendrier de récolte de mai à l'automne et il ne faut pas oublier le fraisier des Quatre-Saisons qui intercale sa production de petits fruits, mais combien savoureux, tout au long de la bonne saison et qui trouve sa place en terrain un peu frais.
La culture du fraisier est source de satisfaction ; les terres maraîchères usées, noires, trop légères, sont parfois à l'origine de difficultés; l'apport de terre forte est à conseiller. Deux précautions sont également importantes : la désinsectisation du sol et le choix des plants sélectionnés, indemnes de maladies à virus.
Le choix de variétés et quelques précautions affirmeront parmi vos amis votre réputation de bon jardinier ; dégustez d'excellentes fraises.

G. RIVIÈRE.

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La Moselle - Richesses de France - N° 120
4, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS - 3e trimestre 1983
(Page 40)

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Quelques études sur la fraise

Librairie Larousse, 1917	Sans date
Hachette, 1933	La Maison Rustique, 1945
1961	Encre, 1980

1990

Juin 2001 - CLOITRE Imprimeur (29)

Février 2004 - Ed. Alan Sutton (37)

Vergt (Ed. René - 24-Dordogne)
 

Plougastel-Daoulas (Ed. JOS - 29-Finistère)
Capitale de la fraise. Une dame de Plougastel en costume traditionnel au travail.
 
Mais aujourd'hui c'est plutôt comme ci-dessous (juillet 2017)